Эстонская гончая вес щенка по месяцам

Эстонская гончая — первый помощник в охоте

Эстонская гончая – идеальная подружейная собака, легко поддающаяся дрессировке и натаскиванию. Подходит как для опытных охотников, так и для начинающих владельцев. Неприхотлива, но должна содержаться за городом, на свежем воздухе – так сохраняется отличное обоняние.

Карточка породы

• Известные названия породы: нет
• Номер породы по FCI: не признана
• Описание стандарта на сайте FCI: нет
• Рост в холке: суки — до 49 см, кобели – до 52 см
• Вес взрослой собаки: 10-20 кг
• Варианты окраса: белый
• Продолжительность жизни: до 14 лет
• Стоимость щенка: 9000-12000 рублей
• Размер: 3 из 5
• Обучаемость: 4 из 5
• Отношение к детям: 4 из 5
• Интенсивность линьки: 3 из 5
• Защитные и сторожевые качества: 2 из 5

Характеристика

Несмотря на то, что стандарт породы составлен довольно давно, Международная кинологическая федерация не признает эстонскую гончую. Предварительно ее относят к категории гончих средних размеров и проводят испытания рабочих качеств.

Стандарт породы FCI: не признана

Эстонская гончая – подвижная собака среднего роста, компактного телосложения. Длина корпуса значительно превышает высоту в холке: индекс растянутости для кобелей – около 110, для сук – 112.

Голова гончей клинообразная, немного сужается к мочке носа, череп округлый, умеренно широкий. Лоб плоский, морда длинная. Область перехода умеренно выражена. Спинка носа прямая, морда завершается черной мочкой носа с широко раскрытыми ноздрями. Допустим другой оттенок мочки у светлых собак.

Зубная формула полная, верхние резцы поставлены вертикально и плотно прилегают к нижним, образуя качественный ножницеобразный прикус. Сильные челюсти прикрыты сухими пигментированными черным губами, прилегающими плотно, без отвисаний.

Глаза темно-коричневого оттенка поставлены слегка раскосо, веки пигментированы темным. По бокам головы, примерно на линии глаз, посажены висячие уши, закругленные на кончиках. Ушное полотно плотное, при вытягивании вперед кончик достает до середины лицевой части. Шерсть на ушах короткая и гладкая, приятная на ощупь.

Шея эстонской гончей поставлена высоко и покрыта эластичной кожей, не образующей складок или подвеса. Холка развита и значительно выделяется над прямой спиной, переходящей в широкий и мускулистый круп с саблевидным хвостом, опущенным к скакательным суставам. Грудина овальная, глубокая и длинная, линия низа подтянута к паху.

Конечности с сильной и рельефной мускулатурой, развиты хорошо, поставлены параллельно. Подушечки лап твердые, пальцы сводистые. Двигается эстонка свободно, упруго отталкиваясь задними конечностями.

Ключевые недостатки породы, ведущие к дисквалификации:

• агрессия;
• трусость;
• отклонения роста;
• кобели «сучьего» типа и наоборот;
• глаза разного оттенка;
• пороки шерсти и окраса;
• узкая или бочкообразная грудь.

Другие недостатки прописаны в стандарте породы.

Размеры, вес и рост породы

Стандартные размеры кобелей эстонской гончей – 42-52 см, сук – 39-49 см. Вес документ не определяет, но заводчики указывают средние значения от 10 до 20 кг.

Возможные окрасы

Кожа эстонцев плотная, не образует складок. Шерсть жесткая, плотно прилегает к телу, блестящая. Подшерсток развит слабо.

Основной цвет при любом окрасе – белый. Варианты окрасов:

Размер пятен стандарт не ограничивает, но конечности и кончик хвоста должны быть белыми. Приветствуются максимально яркие оттенки.

Вес щенков по месяцам

Вес взрослых эстонских гончих сильно различается, поэтому развитие щенков также нужно отслеживать индивидуально.

Средние значения показателей веса и возраста:

• 1 месяц – 1,3 кг;
• 5 месяцев – 3,5 кг;
• 7 месяцев – 5,5 кг;
• 10 месяцев – 8-9 кг;
• 12 месяцев – 9-10 кг.

Продолжительность жизни

Эстонская гончая живет 10-12 лет, а при должном уходе – целых 14. Чтобы продлить жизнь питомцу, заботьтесь о состоянии щенка с раннего возраста.

Аллергенность

Шерсть гончей линяет не меньше, чем у других пород, и может способствовать развитию аллергии владельца. Чтобы убедиться в отсутствии негативных реакций, перед покупкой щенка сдайте анализ РАСТ на аллергены и пообщайтесь с представителями породы у заводчика.

История породы

В Эстонии до 1938 года не было породы гончих собак. В загонной охоте не участвовали эстонские собаки – их заменяли швейцарские гончие и бигли, а также немецкие бракки. К 1942 году эстонские гончие начали выделять в самостоятельную породу – селекционеры развили рабочие качества биглей и английских пород и стали развивать низкорослых собак.

С 1947 по 1954 год селекционеры провели смотры 2460 гончих и отобрали наиболее похожих собак для разведения, отвечавших требованиям к рабочим качествам. Был составлен стандарт эстонской гончей, и началось разведение. Сегодня представители породы широко используются в охоте на лисиц и зайцев – они обладают отменным обонянием, звонким голосом и необычайной подвижностью.

Характер

Эстонская гончая – азартный охотник с развитым инстинктом преследования добычи. Она – преданный компаньон, обожает хозяина и готова выполнять любые его приказы. На прогулке всегда подходит по команде. Единственное исключение – когда у собаки «включается» охотничий инстинкт, она теряет способность здраво мыслить.

Гончей не свойственна злобность по отношению к человеку – она проявляется только на охоте. Дома собака спокойна и ласкова, обожает членов семьи.

Отличительные породные черты:

• вязкость на охоте – способность долгое время идти по следу;
• внимательность при поиске добычи;
• мастерство загона.

Для того, чтобы гончая проявляла себя максимально эффективно, ей необходима дрессировка, натаска и регулярные занятия.

Обучаемость

Покупайте эстонскую гончую в раннем возрасте, чтобы успеть вырастить охотника, подходящего вам по темпераменту и удобного в подчинении.

Первоначально обучите собаку командам:

Подавайте команды в одной форме – не говорите вместо «сидеть» слово «сядь» — так щенок быстрее усвоит упражнение. При кормлении приучайте щенка подбегать на звук рога, развивая позывистость. Возьмите охотничий рожок и издайте звук, а когда песик подбежит, покормите его. При нагонке закрепляйте этот рефлекс.

Познакомьте гончую с другими животными и социализируйте. Добейтесь от собаки равнодушного отношения к питомцам – она не должна воспринимать их как добычу. Выезжайте в деревни и приучайте спокойно реагировать на свиней и крупный рогатый скот.

В квартире разрешайте знакомым гладить и кормить собаку, а на улице воспитывайте недоверие к посторонним. Попросите помощника пару раз хлестнуть гончую кнутом, когда та попытается подойти близко – собака быстро усвоит урок.

Чтобы развить чутье, давайте собаке как можно больше работать по следу. Натаскивайте ее на дичь. Никогда не оставляйте эстонку в угодьях в одиночестве – собака должна знать, что хозяин не бросит ее в одиночестве.

Когда гончая будет уверенно работать в поле, отправьте ее на испытания и получите дипломы охотника, подтвердив квалификацию собаки.

Отношение к детям

Эстонская гончая хитра и своенравна – она любит детей, но даже на случайную боль реагирует молниеносным укусом, даже не предупреждая рычанием. К ребенку младше 7 лет собаку лучше не подпускать, а старшим детям объяснить, как с ней обращаться, чтобы получились дружеские отношения.

Защитные и сторожевые качества

К хозяевам гончая привязана, а к чужакам относится терпимо. Если владельцу удается правильно развить недоверчивость, то на улице посторонних собака воспринимает с подозрением, а в квартире – дружелюбно встречает. В качестве охранника не годится, но защитить хозяина способна. Уникальная особенность эстонки – она кусает исподтишка и очень неожиданно, не лая.

Содержание

Гончих не принято содержать в городской квартире – им легче жить на свежем воздухе, развивая обоняние, ежедневно обследуя территорию.

Потребность в физической активности

Выгуливайте эстонскую гончую дважды в день и обязательно давайте ей порезвиться. Чередуйте игры с упражнениями, обеспечивайте физические нагрузки. Дважды в неделю вывозите собаку за пределы участка. Если занимаетесь натаскиванием, берите ее в поля и леса, а также в деревни для знакомства с фермерскими животными.

Беременных сук гончей не используйте на охоте – им нужны размеренные прогулки и пониженная активность.

Уход за внешностью

В уходе эстонская гончая неприхотлива.

Основные гигиенические процедуры:

• вычесывание шерсти – раз в две недели;
• купание – раз в год;
• стрижка когтей – зимой, каждый месяц;
• чистка ушей – каждую неделю;
• осмотр глаз и обработка лосьоном – ежедневно.

Питание

Гончая не нуждается в особенном рационе – ей достаточно обычного сбалансированного питания. Выбирайте сухой корм, если не хотите задумываться о балансе ингредиентов. Главное, чтобы в составе было более 25% мяса и побольше углеводов – энергию собака растрачивает быстро.

Из натуральных продуктов выбирайте:

• говядину, баранину, индейку;
• рис, гречку, овсяную крупу;
• творог, кефир;
• рыбу морскую;
• овощи.

Добавляйте в пищу кальций в порошке, а также другие витамины и минералы.

Типовые болезни данной породы

Эстонская гончая обладает отменным здоровьем. Делайте собаке ежегодные прививки от инфекционных заболеваний и вирусов, а также раз в три месяца проводите обработку от паразитов. Кормите ее добавками, укрепляющими суставы – нагрузки на них при охоте непомерно большие, и к старости может развиться дисплазия. Не допускайте ожирения.

Покупка щенка

Щенки эстонских гончих продаются у частных заводчиков и в охотничьих сообществах. Порода довольно редкая в России – собаки стоят от 9000 до 12000 р. Решившись приобрести гончую, выясните у заводчика, сделаны ли щенкам прививки, имеется ли ветеринарный паспорт и другие документы. Если берете собаку для охоты, попросите дипломы с рабочих испытаний родителей.

Выберите здорового питомца и составьте договор купли-продажи.

Сложности и особенности породы

Сложностей в содержании эстонской гончей не выявлено при условии, что она проживает в загородном доме. В городе могут возникнуть проблемы с обеспечением физической активности и возможными побегами.

Видео

Источник

Эстонская гончая вес щенка по месяцам

ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКА ГОНЧЕЙ

Много лет назад, когда я только начинал держать гончих, меня, как и других гончатников, буквально преследовали неудачи, причины которых я не понимал. Прекрасные высокопородные щенки, приобретенные с таким трудом, один за другим гибли от инфекционных заболеваний. Те немногие из них, которых мне удавалось выходить, вырастали со слабым костяком, недостаточно сильными и выносливыми.

Так продолжалось до тех пор, пока мне не удалось, используя данные ветеринарной и охотничьей литературы, собственные наблюдения и профессиональные медико-биологические знания, выработать верную методику выращивания щенка. Теперь мои щенки не заболевают «детскими» собачьими болезнями (чумой, энтеритом и т.д.), и, вырастая, проявляют все лучшие качества, заложенные в них природой. Большинство моих гончих, выращенных по этой системе, занимали призовые места на Саратовских областных выставках, поскольку за счет великолепных кондиций затмевали других собак, в том числе лучших по своим природным данным, но хуже выращенных.

Месячный бюджет полноценного содержания и выращивания щенка, в среднем, составляет около 2 тысяч рублей. Общая сумма затрат значительна и она, в коммерческом смысле, никогда не окупится. Но нужно понимать, что содержание гончих и охота с ними – это вовсе не способ зарабатывать деньги, а добровольно выбранный нами способ их тратить. Все заводчики, кто думал и действовал иначе, заводчиками и вообще порядочными людьми быть перестали, примеры известны. Как любое Дело, выращивание щенка, чтобы оно получилось, требует определенных стартовых затрат. Если высовсем не можете себе этого позволить из-за нехватки средств или времени, то стоит подождать, пока таковые появятся. А если гончую завести хочется все же безотлагательно, то лучше, как это ни парадоксально, «поднапрячься» и весьма недешево купить взрослую рабочую собаку «с пробой», что в итоге все равно будет гораздо дешевле и надежнее. Потому что, вкладываясь в полноценное развитие щенка, вы можете быть уверены только в том, что он вырастет здоровым и проявит все наследственные рабочие качества, при этом никогда нет гарантии, что качества эти окажутся хороши, кто бы ни были его родители. Таким образом, главный смысл самостоятельного выращивания щенков в том, что нам нравиться этим заниматься, мы предпочитаем тратить свободные и несвободные средства и время на это, а не на походы в рестораны или приобретение все более престижных автомобилей. Вполне возможно сократить 30 – 40% затрат на питание щенка, не поступаясь его качеством, как вынужден делать я, поскольку при ограниченности средств выращиваю в целях отбора по 3 – 4 щенка ежегодно. Вот как это сделать. Гречневую сечку и геркулес нужно приобретать на оптовках, а еще лучше брать не геркулес, а дробленный шелушенный овес у фермеров.. Для хранения рыбных и мясных продуктов следует купить вместительный морозильник, поскольку существует возможность бесплатно или по очень низкой цене брать большое количество неиспользуемых отходов мясопереработки или сорной рыбы при спуске прудов осенью. На рыбных оптовках я приобретаю сайку, каспийскую кильку и мелкую сельдь, все превосходного качества, по цене меньше 30 рублей за килограмм. Ощутимую часть растительной составляющей рациона представляет тыква, которая за символическую плату покупается осенью в деревнях и легко хранится до следующего лета. А летом в пищу собакам идут любые «вершки и корешки» из сада и огорода, плюс ошпаренные кипятком молодые листья одуванчиков и крапивы.

Но ни в коем случае нельзя экономить на превентивных ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках, средствах от глистов и блох. Необходимо брать самые лучшие, самые эффективные препараты, не считаясь с их стоимостью, потому что недейственность любого из этих средств может свести на нет все ваши затраты и усилия.

Уверен, что даже при значительной занятости вполне можно найти достаточно свободного времени для продолжительных занятий с питомцем, перераспределив время, используемое на другие виды охот и рыбалку, в пользу нагонки и охоты со щенком гончей. Было бы желание.

В общем-то, я не придумал ничего нового, а просто собрал воедино основные принципы выращивания здоровой и работоспособной собаки и научился успешно им следовать.

Вот эти принципы в самом общем виде:

• выращивание щенков без блох, потому что блохи являются источником беспокойства и резервуаром для яиц гельминтов (глистов), и раскусывание собаками блох автоматически ведет к заражению.
• систематическая борьба с гельминтами, потому что раз и навсегда избавить от них собаку невозможно. Глисты отбирают у организма щенка витамины и минеральные вещества, токсичные продукты их жизнедеятельности нарушают функцию центральной нервной системы. Вследствие этого щенок заболевает рахитом, растет недоразвитым, со слабым костяком и чутьем и неустойчивой психикой. И, как следствие, легко гибнет от инфекций,
• своевременная и эффективная вакцинация и ревакцинация (повторная вакцинация)
• соблюдение строгого карантина до развития у щенка устойчивого иммунитета,
• полноценное питание, прежде всего, кормление «живой» пищей (т.е. сырым мясом, рыбой, овощами и фруктами), с добавлением к рациону поливитаминов и минеральных добавок.
• жесткое покрытие пола в вольере (лучше всего галечное или щебёночное),
• ежедневные прогулки c постепенным увеличением их продолжительности;
• своевременно начатая нагонка и охота с разумными нагрузками.

А теперь – конкретные рекомендации, что и как следует делать – шаг за шагом.

1. Уничтожение блох

Блохи являются переносчиками яиц глистов, поэтому прежде, чем избавить щенка от глистов, необходимо уничтожить блох.

А) Обработка вольера раствором «Бутокса»: (3 миллилитра раствора на 1 литр воды). Тщательно обработать пол, щели и стены методом мелкокапельного распыления, например, при помощи пульверизатора для глажки белья, в количестве 1 литр на 10 квадратных метров обрабатываемой поверхности.
Б) Обработка самого щенка. Считаю наиболее рациональным использовать для обработки спрей «Фронтлайн» в дозе 4 миллилитра на 1 кг массы, потому что так можно обрабатывать щенков с первого дня жизни и гарантировать избавление от блох на срок 2 месяца, по прошествии которых, в случае повторного заражения, обработку можно повторять неограниченное количество раз. Взвесив щенка перед обработкой и вычислив дозу, следует равномерно распределить используемое количество препарата по всей поверхности тела щенка, включая голову и наружную сторону ушей, а затем легкими массирующими движениями втереть в кожу. Исключить попадание жидкости в глаза и затекание в уши! Раствор не смывать. Проследить за щенком, не давая ему облизываться, пока шерсть не высохнет. В течение 48 часов не допускать намокания шерсти щенка.

2. Гельминтизация (уничтожение глистов)

Дегельминтизацию щенкам проводят первый раз в 2 недели, затем в 4 недели, 8 недель, в 3, 4, 5 и 6 месяцев. Далее профилактически 1 раз в 3 месяца. Если у собаки появляются признаки заглищенности, то антигельментики дают внепланово.

Препараты: Дронтал-Джуниор (суспензия, оптимальна для дегельминтизации щенков в 2-х и 4-х недельном возрасте). Суспензия Дронтал-Джуниор дается в дозе 1 миллилитр на 1 килограмм массы щенка с небольшим излишком. Набирать препарат удобно шприцем без иглы, и этим же шприцем наливать щенку в рот, ближе к корню языка. Начиная с 2-х месяцев, я даю щенкам таблетированные антигельментики широкого спектра действия — «Триантелм», (аналог: «Дронтал-Плюс») Указанные препараты являются наиболее эффективными среди малотоксичных универсальных средств (против круглых и плоских гельминтов).

1 таблетка рассчитана на 10 кг веса животного ( Обязательно взвесьте щенка перед дегельминтизацией! При расчете дозы препарата берите небольшой его излишек для гарантированного эффекта).

Пример: Сроки дегельминтизации и дозы таблетированного препарата

Как дать таблетку щенку. Вам не удастся уговорить щенка самостоятельно съесть невкусную таблетку. Поэтому широко откройте ему пасть, протолкните таблетку и кусочек лакомства (колбасы) за корень языка, сожмите ему челюсти и подержите несколько секунд его голову щипцом вверх, чтобы побудить его проглотить таблетку. Затем Вы можете дать ему еще кусочек чего-нибудь вкусненького, чтобы поощрить за то, что он так хорошо справился с неприятной процедурой. Тогда в дальнейшем дать ему таблетку не составит проблемы.

Давать глистогонные таблетки или суспензию следует утром натощак (это принципиально), с последующей дачей небольшого количества пищи.

3. Иммунизация (прививки)

Хорошо понятно желание владельцев привить щенка как можно раньше, чтобы после отъема от матери обеспечить ему противоинфекционную защиту. Однако начало иммунизации ранее 2-х месяцев по статистике не снижает, а значительно повышает риск заболеваний, против которых она делается, поскольку , по современным данным, у большинства щенков только к 2 месяцам формируется полноценный иммунный ответ, то есть способность организма вырабатывать устойчивость к инфекциям под действием прививок.

Лучшая из использованных мною вакцин – «Эурикан» (пр-ва Франции). Первый раз иммунизацию проводят через 10 дней после дачи глистогонных препаратов.

• 1-я прививка — в 2 месяца и 5 дней (дегельминтизация в 8 недель + интервал 10 дней), без компонента против бешенства.
• 2-я прививка — через 3 недели после первой, то есть в 2 месяца 25 дней (с компонентом против бешенства), после чего через 10 дней нужно в очередной раз дать глистогонное.
• 3-я прививка — в 6 месяцев и 10 дней (с компонентом против бешенства)
• 4-я прививка — через год после предыдущей, с компонентом против бешенства.
• далее рекомендуется повторять иммунизацию 1 раз в год.

Этот препарат переносится щенками незаметно и дает устойчивый иммунитет против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, гепатита, лептоспироза, аденовироза, парагриппа, а также бешенства.

Как сделать прививку. Флаконы с вакциной согревают в руке до комнатной температуры. Жидкой частью вакцины растворяют сухой компонент и вводят внутримышечно в ягодичную мышцу. Иглу надо вводить в направлении сзади наперед параллельно позвоночнику (т.е. в торец ягодичной мышцы). Обязательно дайте щенку лакомство, поощряя его терпение. Сохраните отрывную (верхнюю) часть этикетки с флакона, вклейте её в соответствующую страницу санитарного паспорта щенка и запишите дату вакцинации. После вакцинации следует в течение 10 дней ограничить уровень нагрузок привитого щенка.

. Следует особо обратить внимание на тот факт, что после вакцинации, вплоть до выработки устойчивого иммунитета (наступающего через 21 день после второй прививки), иммунитет значительно снижается, что резко увеличивает вероятность заражения и тяжесть течения заболевания с фатальными последствиями в случае несоблюдения карантина.

Приобретать вакцину следует только у надежного, проверенного продавца, потому что нарушение условий транспортировки и хранения делает вакцину бесполезной. Наиболее надежны в этом отношении ветеринарные аптеки, где условия хранения препаратов соблюдаются неукоснительно. Хранить и перевозить вакцину нужно при температуре +4 — +8 градусов Цельсия, то есть хранить в холодильнике, (а транспортировать в сумке-холодильнике) но не в морозильнике! При перевозке вакцины в сумке-холодильнике или термосе с широким горлом, необходимо изолировать флаконы от источника холода, завернув их в несколько слоев материи или бумажных полотенец.

Устойчивый иммунитет появляется у щенка только через 3 недели после 2-й прививки, т.е. к трем с половиной месяцам жизни, если были соблюдены сроки иммунизации.

С момента отъема от матери и до этого времени щенок должен находиться в строгой изоляции. Нужно полностью исключить возможность обнюхивания с другими животными через загородку или забор, если ваш щенок находится в вольере или во дворе.

Перед заходом в вольер (или в квартиру) к щенку, необходимо снять обувь и брюки, в которых Вы ходили по улице, и поменять их на чистые. Нельзя вносить снятую одежду и обувь внутрь того помещения, где содержится щенок!

Соблюдение карантина – очень важное условие, отнеситесь к нему предельно внимательно и помните, что беспечность хозяина может стоить щенку жизни.

5. Покрытие пола в помещении, где содержится щенок, должно быть жестким. Лучше всего, засыпьте пол в вольере галькой или мелкой щебенкой, хоть это и затрудняет уборку экскриментов. Для упрощения можно засыпать не весь вольер, а только те места, где щенки находятся наиболее часто, например фронтальную часть выгула, обращенную к дому хозяина. Желательно также, чтобы насыпаемые в вольер камни были различной величины. Тогда ваш щенок, вырастая, будет иметь собранные в комок, не «толстопятые» лапы, устойчивые к стиранию и разбиванию о наст или мерзлую землю, а также научится не травмировать их о наземные препятствия.

6. Кормление:

А) категорически нельзя давать щенкам:

• свинину, особенно сырую, неоднократно лично видел произошедшую от этого гибель щенков,
• свежую сырую пресноводную рыбу, по причине вероятного заражения опасными для жизни и здоровья собаки глистными заболеваниями ( необходимо предварительно выморозить её в морозильной камере при температуре –18°С в течение 3-5 дней или в морозилке холодильника при –5 – 8°С в течение 7-10 дней),
• вареную и жареную рыбу с костями, а также трубчатые кости животных и птиц, поскольку это с высокой вероятностью может привести к травматизации, вплоть до перфорации (продырявливания) горла и различных отделов желудочно-кишечного тракта щенка с последующей гибелью.
• Сырые, не подвергнутые термической обработке печень, легкие, селезенку, мозг, сердце любых животных и птиц и баранину, ввиду высокого риска заражения опасным глистным заболеванием эхинококкозом а также другими гельминтозами и инфекциями.
• холодную и горячую еду, а также еду, содержащую специи – это нарушает пищеварение и обоняние,
• пересоленную еду с вашего стола.
• утиные яйца, поскольку они часто являются источником заражения собак сальмонеллезом, опасным инфекционным заболеванием.

Б) не рекомендуется давать:

• коровье молоко и каши на молоке, сколь это ни противоречит общепринятым представлениям и многовековым традициям. Коровье молоко для щенка относительно малопитательно. В тех количествах, в которых щенок способен его выпить, оно не удовлетворяет полностью его пищевых потребностей, зато гасит кислую среду в желудке, способствуя быстрому размножению глистов и расстройству пищеварения. Гораздо полезнее давать козье молоко, особенно в первые три месяца жизни щенка, поскольку оно по питательности приближается к собачьему, богато фосфором и кальцием в физиологическом соотношении, а потому способствует профилактике рахита. Молоко следует давать как самостоятельную еду, не смешивая с другими продуктами. Коровье же молоко лучше перерабатывать или покупать в форме творога, причем не обезжиренного. Из литра деревенского молока получается 150 – 200 граммов творога, то есть в твороге содержится в 5- 6 раз больше минеральных и питательных веществ, чем в молоке и он при этом не снижает кислотность желудочного содержимого. Вот это действительно великолепный продукт для докорма (в подсосный период) и последующего кормления щенков.
• хлеб, рис, пшено, пшеницу, ячмень, картошку, поскольку в этих растительных продуктах мало белка и много углеводов. В отличие от скота, собаки, как представители плотоядных, особенно в период роста, испытывают преимущественную потребность в белковых продуктах, которые среди круп представлены гречкой и овсянкой. Бобовые культуры, хотя и богаты белком, но собаками практически не усваиваются, как и крахмалистая картошка, поэтому давать их щенкам не следует.
• любое жирное мясо, особенно до 6 месяцев, поскольку оно перегружает еще не полностью сформированную пищеварительную систему щенка.
• сырое мясо диких копытных животных, так как это породит страсть к преследованию животных этого вида.

• кормить пищей, не прошедшей тепловую обработку (кроме рекомендованных круп),
• давать как можно больше животного белка: говядины, вымороженной речной и морской рыбы, свежего творога, яиц,
• давать густые каши из овсянки, гречки (или гречневой сечки), запаренной свежеприготовленным мясным бульоном.

Желательно, чтобы соотношение между белковой животной и растительной пищей было 80% к 20% в пользу белковой,
а у взрослых собак эта пропорция должна быть, по возможности, не ниже 50/50.

• с 2-2,5 месяцев щенку следует добавлять в пищу возрастающее количество растительной клетчатки: тыквы, свеклы, моркови, капусты (но не картошки!), а также рубленой ботвы от редиски, листья салата, укроп, петрушку, ошпаренную крапиву, любые фрукты (кроме цитрусовых).

Солить пищу для собаки не нужно!

• каждый день щенку нужно давать 1-3 сырых яйца (лучше деревенских), но сначала необходимо тщательно вымыть скорлупу, чтобы избежать заражения сальмонеллезом,
• начиная с 2-месячного возраста, давайте щенку грызть головки говяжьих костей и хрящи,
• во время каждого кормления нужно класть в пищу маленькую щепотку (на кончике ножа) очищенной серы и 1/3 – 1/2 чайной ложки порошка молотой яичной скорлупы или костной муки. Сера способствует укреплению иммунитета и мышечному развитию, а в скорлупе и костной муке находится большое количество фосфора и кальция, которые в таком виде хорошо усваиваются.

Способ приготовления скорлупы: со скорлупы куриных яиц снимают внутреннюю пленку, скорлупу кипятят для уничтожения возбудителей сальмонеллеза, подсушивают в духовке на слабом огне, а затем размельчают до порошка (например, в кофемолке).

Количество кормлений и примерный объем пищи в расчете на щенков русской и русской пегой гончей.

Количество пищи указано ориентировочно и должно быть индивидуализированно для каждого конкретного щенка, исходя из его пищевых потребностей и используемого рациона.

Желательно, чтобы питание было достаточным (по калорийности, содержанию полезных веществ и объему), но не избыточным. Правильно, когда щенок вылизывает миску после еды но при этом не изнывает от голода.

7. Витаминизация

Пищевой инстинкт помогает диким животным в естественных условиях полностью удовлетворять потребность организма во всех необходимых веществах. Собаки же, при вольерном или квартирном содержании, вынуждены довольствоваться тем ограниченным набором продуктов, который им дает хозяин. Даже если последний не ограничен в средствах и кормит собаку первосортными калорийными «собачьими деликатесами», при таком «искусственном» питании в организм собаки не поступает полный спектр витаминов и микроэлементов, необходимый для его оптимального функционирования, особенно в период интенсивного роста и физической активности. Поэтому щенкам, да и взрослой собаке, следует постоянно давать в физиологических дозах комплекс витаминов и микроэлементов. Последние несколько лет я даю своим щенкам комплексы «Брэверсы 8 в 1» производства США и вижу отличные результаты.

8.Прогулки и нагонка

Прогулки можно и нужно начинать через 3 недели после второй прививки. Однако следует выпускать щенка из вольера и выгула только тогда, когда вы ведете его на прогулку. Потом нужно сразу поместить его обратно. Это очень важно, потому что:

• бесконтрольное блуждание превращает щенка в «собаку, которая гуляет (и гоняет) «сама по себе», склонную убегать, непозывистую и плохо пригодную в этом смысле для охоты,
• щенок соблазняется запахами с помойки и может съесть там что-нибудь вредное: например, целлофан с остатками пищи, рыбьи кости, а то и отравившуюся смертельным ядом (и ставшую вследствие этого смертельно опасной) крысу и т.д.
• бродя по улицам, собака контактирует с другими животными и заражается от них блохами и кожными заболеваниями (некоторые из которых, например – заражение подкожным клещём, мучительны, очень плохо излечимы и могут оказаться смертельными для щенка). Вообще старайтесь, чтобы ваш щенок не контактировал с чужими (даже «хозяйскими») собаками.

Очень желательно, чтобы щенок находился под солнечными лучами (но, естественно, не под палящим солнцем в жару) на прогулке и в вольере, каждый день не менее 3-4 часов, иначе без ветеринарной коррекции ему не избежать рахита. При правильном режиме прогулок и полноценном питании щенку не потребуется для этого проводить дополнительную витаминизацию.

Длительность прогулки вначале должна составлять 30-40 минут и постепенно увеличиваться до 3-4 часов в день. С окрепшими и правильно подрощенными 6–8-месячными щенками гончих вполне можно быть «в поле» до 5-6 часов в день. При этом нужно соблюдать следующие правила:

• гулять следует только в прохладное время, так как нельзя перегревать собаку,
• нельзя давать пить разгоряченной собаке, нужно дать ей остыть и восстановить дыхание,
• время прогулки нужно удлинять постепенно, внимательно следя за тем, чтобы щенок не уставал. При первых признаках утомления прогулку следует прекратить. Лучше гулять 2 раза по 2 часа, чем 1 раз 5 часов.
• с тех пор, как щенок привит и выдержан в карантине, он должен быть в угодьях, по возможности, ежедневно. Тогда к тому моменту, когда у щенка проявится природная склонность к преследованию зверя и прогулки естественным образом перейдут в нагонку, а нагонка — в охоту, он будет к этому полностью физически и психологически готов.

Чтобы не подорвать здоровье и азарт щенка чрезмерными нагрузками, следует соблюдать два ограничения:

1) не давать щенку больше одной работы по зверю за одну нагонку;
2) не давать щенку гонять вместе со взрослой рабочей собакой.

Такая нагонка «с ограничениями» при условии полноценного питания будет как нельзя лучше способствовать развитию мощного костяка собаки и ее мышц, большой жизненной емкости легких и устойчивости психики.

Когда, в результате многочисленных эпизодов короткого гона, психика щенка созреет настолько, что он сможет проявить вязкость, позволяющую ему длительно «держать» зайца или лису, его физические и психические кондиции, несмотря на юный возраст, окажутся вполне достаточными, чтобы он мог это делать не перенапрягаясь. И если это так, то ваша собака уже готова к охоте. И ее рано проявившиеся качества будут только развиваться и укрепляться с каждым новым охотничьим опытом.

Я много раз видел, как вышеизложенный подход проявлял в гончих их лучшие наследственные экстеръерные и рабочие качества. И если вы не ошиблись в выборе щенка, то не будете разочарованы.

Источник